Семеро святых МарракешаВ Марракеш я уже кратковременно заезжал ранее во время своей поездки в Марокко в 2012 году. Еще в свой прошлый визит в Марракеш я обратил внимание на странные каменные тумбы, стоящие на площадке возле главного автовокзала, тогда я этим не заинтересовался, но теперь пришло время выяснить, что же это такое. Оказывается, это площадь Семерых Святых Марраккеша (Place des 7 Saints), около 300 лет назад тогдашний султан Марокко Мулай Исмаил ибн Шериф особым Указом повелел почитать этих святых, все они похоронены в медине города.
При непосредственном осмотре площадь оказалась ужасной, пассажиры находящихся по-соседству главного автовокзала и станции гранд-такси используют её вместо туалета, так что никакой святостью тут не пахнет, а пахнет мочой и говном, да так, что глаза режет. Люди подходят и ничего не стесняясь оправляются прям на постаменты святых, вот вам и почитание отцов ислама.
Площадь Семерых Святых была открыта в 2005 году, каменные тумбы - это постаменты для статуй святых, но самих статуй нет, только на постаменты запала и хватило. Но зато я нашел в интернете гламурный рендер, который, наверное, показывали королю, чтоб он выделил денег на проект, как всё будет круто, но деньги истратили, а круто не стало, и вот уже более 10 лет проект стоит брошенным.
Грандиозно!
Я установил личности этих семерых святых и решил разыскать и посетить их гробницы. Если с именами проблем почти не было, то с установлением местанохождения гробниц проблемы были огромные, никакой точной информации нигде найти мне не удалось, и самым лучшим источником для меня явилась нижеприведенная карта, по своей подробности больше похожая на карту острова сокровищ из детского мультика. Но лучше уж хоть такая карта, чем вообще никакой, и вооружившись ею я отправился на поиски.
Первой я нашел и посетил гробницу Абдаллаха аль-Газвани (Abu Mohammed Abdallah al-Ghazwani, также известен как Moul El Ksour) - суфия, умершего в 1529 году. Гробница Абдаллаха аль-Газвани самая легкодоступная и находится в 200 метрах на северо-запад от площади Джема эль-Фна, там, где к Rue el Ksour примыкает Derb Boukili.
Из гробницы меня вытолкали, мотивируя это тем, что вход разрешен только мусульманам, а уж фотографировать и подавно нельзя, но все же я успел сделать пару фотографий. Внутренний двор гробницы.
Усыпальница гробницы, внутри через двери видно надгробие Абдаллаха аль-Газвани.
Следующая по доступности гробница - это гробница Абдельазиза аль-Тебаа (Abdelaziz al-Tebaa). Абдельазиз аль-Тебаа был суфием и умер в 1499 году, его преемником стал Абдаллах аль-Газвани, о котором было написано выше. Гробница Абдельазиза аль-Тебаа находится в самом начале улицы Rue Sid Abd El Aziz, там, где от неё отходит улица Rue Amsafah. На фото видно спину противного мальчика, который при попытке сфотографировать гробницу сразу начал громко вопить на всю улицу "Харам! Харам! Полиция!" и пытался руками заткнуть мне объектив.
Вход в гробницу Абдельазиза аль-Тебаа.
Внутри оказался точно такой же дворик, как в предыдущей гробнице, кроме фонтана для совершения благочестивого омовения перед прикосновением к святыне, ничего нет.
Гробница Мухаммада аль-Джазули (Muhammad al-Jazuli, также известен как Sidi Ben Slimane). Мухаммад аль-Джазули был суфием, умер в 1465 году и является автором одного из самых популярных исламских молитвенников "Далаиль аль-Хайрат", эта книга широко известна также и в России. Точно указать адрес этой гробницы невозможно, район улицы Trik Jazouli, мечеть и гробница при ней Mosquee et Zaouiat Sidi Ben Slimane.
Гробница Абуль-Аббаса ас-Сабти (Abu al-Abbas as-Sabti, также известен как Sidi Bel Abbes) самая большая и богатая из всех гробниц семерых святых Марракеша, но уже поняв, что внутри меня вряд ли ждет радушный прием, смотреть на богатство я, конечно, не полез. Абуль-Аббас ас-Сабти - суфий, прославился своми уличными проповедями, что для суфиев совершенно нетипично, умер в 1204 году. В своих проповедях Абуль-Аббас ас-Сабти особенно указывал на необходимость быть щедрым к окружающим, ибо "Бытие зависит от щедрости". Гробница находится на самом севере медины, возле большого кладбища. Вид на мечеть и гробницу с улицы Rue Bab Taghzout.
Гробница Кади Ийяда (Qadi Ayyad). Кади Ийяд - академически образованный исламский богослов, был верховным шариатским судьей (кади) Сеуты, а затем Гранадского эмирата, передатчик многих хадисов, умер в 1149 году в Марракеше находясь в изгнании, его именем сейчас называется университет Марракеша. Гробница Кади Ийяда находится на Avenue Al Qadi Ayad и Rue de Bab Aylan, рядом с городскими воротами.
Гробница Юсуфа ибн Али ас-Санхаджи (Youssef Ben Ali as-Sanhagi). Юсуф ибн Али ас-Санхаджи - суфий, прокаженный, умер в 1196 году. По легенде большую часть жизни провел в лепрозории за пределами городской стены перед воротами Bab Ghmat, где и был похоронен. Гробница святого расположена возле крытого рынка на пересечении Rue Bab Ghmat и автодороги P31 Marrakech-Ouarzazate.
Последняя, 7-ая гробница, которую я посетил, была гробница Абуль-Касима ас-Сухайли (Abu al-Qasim al-Suhayli). Абуль-Касим ас-Сухайли - суфий, прославился своими комментариями к жизнеописанию пророка Мухаммада, составленному Ибн Хишамом, родился в Андалусии, в Фуэнхироле, около 1182 года перебрался в Марракеш, где и умер в 1185 году. Гробница находится за городской стеной на кладбище у ворот Bab er Robb. Это кладбище примыкает к одному из королевских дворцов, и на кладбище пряталась засада. Только я подошел к воротам, оглянулся, никого нет, как хорошо, думаю, только достал фотоаппарат, и вдруг из какой-то щели в стене вылезли менты и солдаты, окружили меня и отвели в полицейскую будку. По рации вызвали англоговорящего КГБешника, который стал меня допрашивать. Я рассказал ему, что делаю фото для моих друзей-мусульман в России, что в России есть целый огромный мусульманский регион Tatarstan, и что там знают и почитают великого святого Абуль-Касима. КГБешник от удивления выпучил глаза и дал команду меня отпустить, и даже разрешил фотографии не стирать, хотя сначала требовали стереть. Теперь я представляю, как они возгордятся, их марокканского святого знают и чтут в далекой России, его мавзолей специально фотографировать приезжают! Так рождаются легенды.
Самое смешное, что в 100 метрах от этого особо охраняемого кладбища с мавзолеем находятся ворота Bab Agnaou, а за ними мечеть Mosque Moulay El Yazid (Kasbah Mosque) и гробница Саадитов при ней. И гробницу Саадитов можно, официально заплатив в кассу 10 дирхам, фотографировать сколько угодно, заходить в них, и даже кошкам можно спать там прямо среди надгробий. А ведь Саадиты считаются потомками самого пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует), и вот такой прикол, гробницу потомков Пророка, заплатив 10 дирхам, фотографировать можно сколько угодно и кому угодно, а гробницы простых святых - нельзя. Удивительно!
Ворота Bab Agnaou, несмотря на свою массивность и красоту, не являются воротами в город, а являются воротами в обособленную крепость-цитадель, в которой находился дворец халифа, а стоящая за ними мечеть Mosque Moulay El Yazid была дворцовой мечетью.
Проход к гробнице Саадитов сзади мечети.
Все гробницы Марракеша устроены примерно одинаково, и на примере гробницы Саадитов можно увидеть, что находится внутри гробниц семерых святых, где не дают фотографировать.
Три самых больших надгробия в гробнице Саадитов.
Внутренний дворик.
Вторая усыпальница гробницы Саадитов.
Кошки среди надгробий потомков Пророка.
Закончив с гробницами, я налег на изучение самого города Марракеша. Наконец-то сподобился выбраться на крышу своей "гостиницы", которая называется специальным марокканским словом "riad". Исследование показало, что "риад" - это просто переделанный в гостиницу дом, да и само слово "риад" именно марокканский дом и означает, причем не какой-то, а определенной конструкции, когда все окна и двери комнат выходят во внутренний двор, этакую "шахту", что, в общем-то, логично, в медине иначе никак и не построишь. Вид с крыши "отеля" на медину и главную площадь Марракеша Джема эль-Фна. Днем на Джема эль-Фна ничего особо интересного нет.
Медина.
Ещё медина.
Ночью Джема эль-Фна преображается, на площадь выходят торговцы едой и мелочевкой, всякие сказители и музыканты.
Ночная Джема эль-Фна покрупнее.
Продавцы фруктов и свежевыжатого фреша. Стакан апельсинового сока стоит 4 дирхама.
Торговец мелочевкой. Обратите внимание, что многие торговцы, кто не может подключится к нормальной электросети, используют для освещения газовые лампы, причем конструкции начала прошлого века. Никаких переносных бензогенераторов, как в Европе, в Марокко не применяют.
Продавцы вареных улиток.
Сказитель.
Еще фреш и фрукты.
Люди с аппетитом едят бараньи головы.
Международный аттракцион для лохов "поймай бутылку удочкой".
Чайная.
Мелочевка.
Ворота Bab Doukkala, возле которых находится площадь Семи Святых Марракеша.
У ворот сидит куча велосипедистов, но это не молодежная тусовка велобайкеров, а подённые рабочие, ищущие заказов. У кого-то к велосипеду приторочено изляпанное краской ведро и валик - значит он маляр, если моток провода - значит это электрик, если бухта металлопласта - водопроводчик.
Там же у ворот расположена центральная станция гранд-такси. Гранд-такси в Марокко - это такой гибрид маршрутки и междугороднего автобуса, обычно это старый Мерседес, в который помимо водителя набиваются еще 5 пассажиров, причем на переднем пассажирском сиденье сидят двое, для этого марокканские гранд-таксисты специально хитро изгибают рычаг коробки передач, чтоб он выходил вбок, а не впивался в задницу среднему переднему пассажиру, и им можно было переключать скорости.
Марокканские гранд-таксисты ожидают пассажиров.
Гранд-такси не отправляется в путь, пока все 5 мест не будут заполнены, а заполняться они могут несколько часов, если маршрут дальний или непопулярный, поэтому там же, при станции, имеется "зал ожидания", заплатив чуток денег можно поспать на циновке.
Еще у ворот Bab Doukkala располагается книжный рынок, оказывается, есть читающие марокканцы! Продается всяческая бывшая в употреблении литература, в основном на французском языке. Я попробовал спросить, есть ли у них Коран, так продавец отскочил от меня, как от змеи. Странно, в Касабланке Коран свободно лежит в супермаркете "Марджан" - дочке "Ашана", прям целый ряд Корана, разного формата и цены, свободно продается и никого это не пугает.
Ларек марокканского букиниста.
Марокканские букинисты не любят фотографироваться.
Многие марокканцы до сих пор ездят сами и возят грузы на осликах.
Грузы потяжелее возят возят на мулах - помеси ослика и лошадки.
Ремонт канализации в медине.
Мясная лавка.
Марокканские электрики меняют провода.
Марокканская мастерская по ремонту бытовой техники.
Красильни и дубильни Марракеша. Куча народу едет сначала смотреть медину в Марракеш, а потом отправляется нюхать говно в Фес. Господа, я обнаружил точно такое же вонючее место прям в самом Марракеше! Больше нет нужды ездить в Фес, чтоб посмотреть на процесс выделки кожи в каменных чанах с голубиным дерьмом и ослиной мочой, это можно сделать прям в самом Марракеше, причем тутошние красильни даже больше фесских, и воняют сильнее. Красильни (tanneries) находятся в конце улицы Avenue Bab El Debbagh, прямо у ворот Bab Debbagh.
Вонища-а-а!
Раскладка кож на просушку.
Чаны накрывают тряпками, и гуляя по красильням, нужно быть очень внимательным, чтоб по ошибке не наступить на тряпку, под которой может оказаться чан.
В красильнях мне рассказали, что больше всего фотографироваться не любят арабы, а берберы относятся к фотографированию намного спокойнее. Вот один товарищ на фотографии закрыл лицо рукой, наверное он - араб.
Еще один араб.
Полежавшие в чанах и просушенные кожи обдирают каким-то инструментом, похожим на заточенную лопату.
Приезжайте любоваться дубильнями и красильнями в Марракеш, господа! В Фесе точно такой же вонючий аттракцион очень мощно раскручен, а Марракеш в этом плане пока сильно отстает от Феса по популярности.
Район Gueliz, так же называемый Ville Nouvelle - Новый город. Район Gueliz был построен французами во время их протектората над Марокко и является вполне себе европейским районом, тут нет грязи и неустроенности, как в медине. В Гуелизе находятся вокзал, театр, отели европейского уровня, торговые центры и даже есть Макдоналдс и KFC! Вообще, как оказалась, в Марракеше вполне себе можно жить в цивильных условиях, поселиться в районе Gueliz в полноценном отеле, а в медину ходить как на экскурсии, от Гуелиза до медины всего пара километров, полчаса пешком или 10 дирхам (1 евро) на такси. Район Gueliz начинатся от железнодорожного вокзала Марракеша.
Рядом с железнодорожным вокзалом Марракеша находится терминал автобусной компании Supratour, расписание автобусов которой увязано с расписанием поездов, и если вам нужно ехать дальше, куда железной дороги еще нет, в Эс-Сувейру или в Агадир, то тут можно пересесть с поезда на автобус и продолжить свой путь.
Королевский театр Марракеша (Theatre Royal) - удивительно, но построен он не французами, а уже при вернувшейся королевской власти. Строить театр начали в 1970-х годах, строили его 25 лет, и он был торжественно открыт 19 сентября 2001 года королем Мохаммедом VI, при этом часть помещений театра была все еще не готова.
Совершенно непонятно, зачем марокканцам нужен театр такого размера, не думаю, что в Марокко сильно развито театральное искусство, и судя по всему - я прав, никаких афиш на здании театра нет, похоже, что могучий театр пустует.
Примечательное граффити на здании напротив вокзала. Вообще, ислам не приветствует портреты, а тут такая картина на самом видном месте, интересно, что это за деятель тут изображен? Судя по шапочке и прическе - это явно какой-то неформал, неравнодушный к марокканскому гашишу.
Площадь 16 Ноября (Place Du 16 Novembre) - центр района Gueliz. 16 ноября 1955 года король Мухаммед V вернулся из изгнания с Мадагаскара и вновь вступил на престол, добившись впоследствии полной независимости Марокко от Франции. В центре площади фонтан, за фонтаном здание почтамта Марракеша.
Макдоналдс возле здания почтамта на площади 16 ноября.
KFC на площади 16 ноября.
Самый гламурный шоппинг-центр Марракеша Carre Eden на Avenue Mohammed V.
На улице Rue de Imam Ali в Марракеше стоят плечом к плечу христианская церковь и мечеть, что во всех путеводителях отмечается как величайшее проявление толерантности.
Стоять-то они рядом стоят, но вот насчет толерантности есть вопросы: церковь фотографировать можно свободно и никто не шипит, а при попытке сфотографировать мечеть, как обычно со стороны местного населения можно услышать злобное шипение.
Церковь Святых Мучеников в Марракеше (Eglise des Saints-Martyrs) построена в 1928 году и освящена в 1929 году.
Меня приветливо пригласили зайти в эту церковь, мол, не желает ли месье помолиться, и я в гордом одиночестве посетил её.
Алтарь церкви.
Помещение рядом со входом, на столе распятие, а по сторонам марроканские диванчики.
В заключение вынужден с прискорбием сообщить, что по моим ощущениям Марокко портится. Когда мы были в Марокко в 2012 году на марроканских улицах попадалось больше европейцев, а местные относились к белым мистерам дружелюбнее. Марокко добровольно скатывается в средневековье, а на последних выборах большинство в марокканском парламенте получила "Партия справедливости и развития", которая является филиалом "Братьев-мусульман". Спешите посетить Марокко, пока это еще достаточно комфортно и относительно безопасно. Читать еще про Марокко: поездка в Марокко в 2012 году |
Записки странствующего слесаря © Все права защищены